Как пробурить скважину своими руками: бурим вручную самостоятельно

Виды скважин и методы их бурения своими руками вручную. Техника, необходимые инструменты и подручные средства для организации бурения скважины своими руками. Фото и видео.

Жизнь вдали от города заманчива, но требует немало затрат на обустройство дома, участка или строительство коммуникаций. Владельцы жилых домов с личным участком сталкиваются с проблемой водоснабжения. Как обеспечить свою семью водой каждый решает сам. Вызов бурильщиков влетит в копеечку, работа не из дешевых. Это заставляет домовладельцев рассматривать альтернативные менее дорогие способы добычи воды. Выполнить эту работу можно и самому. Кто готов поднапрячься, не страшась тяжелой работы – это реально, но для бурения потребуется изучение нюансов. Еще нужно будет найти или изготовить оборудование. Перейдем же от общих фраз к конкретике.

Способы ручного бурения

Их всего два: бурение или забивание. По технологии выбирают любой вариант. Но сначала нужно разобраться в составе грунта на участке. Это поможет хотя бы ориентировочно представить объем работ.

Грунт на участке может быть:

• Увлажненные песок, с которым легко работать;
• Водонасыщенный песок, его извлечь сложно;
• Крупнообломочные породы (гравий, галька с песчаными, глинистыми примесями);
• Плывун, мелкодисперсные песок, перенасыщенный водой;
• Суглинок, т.е. песок с глиной, достаточно пластичный;
• Глина.

Чтобы самому справиться с бурением подходят не все способы, но некоторые из них при хорошей сноровке применить возможно. 

Шнековое бурение

Таким способом бурят до 35 – 40 метров глубиной. По-другому такие скважины называют фильтровыми или песчаными. Песчаными их зовут потому, что как раз в песчаных породах залегает водоносный слой на наиболее близком расстоянии к поверхности, достигнуть его можно с помощью шнекового бурения. 

Это бурение с помощью бура — шнека. Это прочная стальная труба, оснащенная приваренными лопастями. Она вращается, зарываясь в грунт. Когда бур полностью погружается, его извлекают, а грунт, осевший на лопастях, удаляют. Затем шнек повторно погружают, предварительно нарастив трубу, а бурение продолжается, грунт постепенно достают наверх. Поэтапно извлекая бур и удаляя с него грунт, проделывают скважину. Трубные элементы соединяются между собой с помощью резьбы на их концах или особых шпилек. 

У этого метода есть минус — его можно применять далеко не для всех пород. Справиться таким способом можно с мягкими или средними по мягкости грунтами. Для очень твердых пород, камня или скал шнек не поможет. А если на участке правят сыпучие породы, то бурению помешают завалы. 

Технология чаще упирается на мощные автоматические установки, но существуют ручные шнековые буры. Работа с ними — процесс очень трудоемкий. Практикуется применение несложного механизма, упрощающего шнековое бурение вручную. Это крепкая тренога с воротом и прикрепленным вверху блоком. Работу облегчают трос, лебедка, блок: они извлекают шнек на поверхность намного легче. 

Моторизованные бурильные установки практичнее. Нет острой необходимости такую установку покупать: самодельные варианты справляются с задачей. Они состоят из рамы с закрепленным на ней мотором, он крутит бур.

Если шнек или штанги для наращивания длины небольшие, до полутора метра в длину, то возможно бурение внутри дома или дачи. Прослужит шнековая скважина до 15 лет. Это при установке трубных элементов из ПВХ. При установке металлических деталей срок службы скважины заметно сокращается, она может не проработать даже трех-четырех лет. У фильтровой скважины есть небольшой риск заиливания. Это связано с замедлением поступления воды. Не исключается также истощение водоносного слоя, если на ближайшей территории многие соседи пробурили скважины. 

Обратитесь к нам и наш специалист бесплатно составит смету ➯Заказать услугу

Гидробурение

Название подсказывает технологию: это бурение с применением воды. Среди других способов гидробурение экономно. Следует  учитывать нюансы, иначе все усилия могут оказаться безрезультатными. По ходу бурения выполняется одновременно два процесса: разрушение пород под буром с вымыванием наружу грунта жидкостью.

Воду насосом подают в трубу, она выливается сквозь отверстия внизу бура, вытекает через просвет между внешней стенкой трубы и стенками скважины. 

Из оборудования понадобится помпа. Перед бурением возле будущей скважины выкапывают два приямка. Первый для грунта, второй — для воды. Воды расходуется немного, так как она все время совершает круговорот. Из первого приямка осадки убирают лопатой. При сильном загрязнении воды ее меняют. Откачка воды делается той же помпой, но сливается вода в сторону, на участок. Затем заливается чистая вода, а работа возобновляется. 

При достаточном заглублении в скважину помещается обсадная труба с фильтром. Чаще применяется ПНД или ПВХ. ПНД удобнее, так как он неплохо гнется. Фильтр представляет собой отверстия, просверленные на конце трубного элемента. Поверх наматывается проволока, а затем сверху мелкая сетка, изготовленные из нержавейки. 

Гидробурение не подходит для бурения в местности со скалистыми грунтами. Если осадочные породы представлены в основном щебнем, галечником, песками с большим включением валунов, этот метод использовать невозможно. Вымыть и поднять на поверхность с помощью воды камни или куски тяжелых пород технически не получится. 

Это наиболее доступный способ проделать скважину вручную. Главная его особенность — возможность выполнять работы без тяжелой техники. Однако способ требует много времени. Понадобятся серьезные физические усилия. Придется попотеть, но тренировка неплохая — работают все группы мышц. 

Способ известен с древнейших времен. Упоминания о нем есть уже в трудах Конфуция. Ударно-канатное бурение вручную — это универсальный способ, таким образом можно работать на любом типе грунта. Установка используется та же, только в зависимости от грунта бурение проводится по-разному.

Глина

Если породы глинистые, несыпучие, применяют кусок очень толстой металлической трубы, на конце оборудованной режущей кромкой, повернутой внутрь. Другое название — бур-стакан из-за похожих очертаний. Лучше, чтобы стенка была толще. Затем нужно заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках, а вверху сделать приспособления для крепления карабина и троса.  

Песок

Если породы, наоборот, рыхлые  например, щебень или песок. С ними своя специфика работы. Тогда для бурения и поднятия грунта на поверхность нужны желонки. Это кусок трубы с приваренным к ее дну подпружиненным клапаном. При ударе клапан открывается, а порода засыпается внутрь. Под тяжестью грунта клапан захлопывается, таким способом извлекается на поверхность грунт. 

В сыпучих или вязких грунтах удобнее использовать бур-ложку. По форме она чем-то напоминает ложку: в нижней части снаряда есть два загнутых навстречу друг другу лепестка. 

Обратитесь к нам и наш специалист бесплатно составит смету ➯Заказать услугу

Каменистый грунт

Для скальных очень твердых пород больше подходит буровое долото. Им порода дробится, а только потом извлекается одним из более подходящих снарядов, о которых говорилось. 

Установки для канатного бурения бывают различных конструкций. Прижилась и хорошо себя зарекомендовала тренога с закрепленным в ее центре блоком. Применяют Г-образные устройства с прикрепленным блоком. Дополнительно применяют электродвигатель, чтобы облегчить работу. 

Ударно-канатное бурение — процедура незамысловатая: забивной стакан поднимают и отпускают, он падает, захватывает часть породы внутрь. Каждое падение углубляет скважину. При углублении на очередные в 50 см, снаряд поднимают наверх и опустошают. 

Используется тяжелый снаряд, с таким работа идет быстрее. Если масса недостаточная, можно добавить: залить свинец в верхнюю часть элемента.

Диаметр троса для такого механизма предусмотрен около 10-12 мм. При бурении верхних слоев подойдет ручной бур. В жаркое засушливое время в пробуренную скважину заливается вода. 

Обсадная труба и фильтр

При всем разнообразии способы бурения имеют ряд общих черт. При достижении водоносного слоя еще углубляются один-два метра. После буровой снаряд демонтируют, а в скважину помещают обсадную трубу. 

Ее выбор важен. От него зависит долговечность скважины. Диаметр подбирается по размеру скважины и по типу используемого насоса для выкачки воды. Материал также играет существенную роль. Раньше применяли асбестовые трубы. Но это большая угроза здоровью: асбест канцерогенен. Вредны и оцинкованные трубы, так как цинк накапливается в организме и вызывает серьезные отравления. Последствия этого самые негативные. 

Выбор значительно сужается. Это сталь и нержавейка, а также пластиковые трубы: ПНД и ПВХ. Из этих материалов нержавейка подойдет лучше. Однако есть и минусы: цена и сложная сварка. Требуется сварка в аргонной среде, чтобы не ржавели швы, а это очень сложно. Применение особых электродов для работы с нержавейкой решат задачу. 

Популярны пластиковые трубы. ПВХ и ПНД — материалы недорогие. Однако в случае монтажа таких труб скважина должна иметь практически идеальную форму. Есть и минус: пластик не слишком надежен при больших нагрузках, подвержен поломкам. Поэтому пластиковые трубы можно монтировать на небольшой глубине до 15 метров.

Использовать же для скважины канализационные трубы — плохая идея. Разумнее взять водопроводные, несмотря на их цену: стенки отличаются по толщине, так что расходы очень даже имеют смысл. 

Стальные трубы не деформируются и прослужат долго, но они имеют свои минусы: они подвержены коррозии. Из всего металла лучше нержавейка, но за нее придется платить. 

В нижней части обсадной трубы делают фильтр. Это просверленные в ней отверстия, двумя способами: сверлом крупного диаметра или болгаркой, сделав продольные разрезы (1,5-2,5 мм). 

Трубу обматывают проволокой 3-4 мм толщиной, а на нее крепят мелкоячеистую сетку, желательно, из нержавейки. Это даст возможность промывать фильтр. Проволока и сетка для надежности крепления привариваются к трубе. 

При применении других металлов фильтр не прослужит долго. Черные металлы ржавеют, а другие подвержены электролитической коррозии. 

Обратитесь к нам и наш специалист бесплатно составит смету ➯Заказать услугу

Абиссинский колодец

Абиссинский колодец — это не очень глубокая скважина. Состоит из трубы ПВХ, соединенной с фильтром глубокой очистки, который находится в водоносном слое. Чаще всего это влажный песок, пропитанный пресной водой. Насосная станция очищает воду и поднимает наверх. Насос устанавливается в непосредственной близости от скважины, соединив нею металлическим фитингом.

Бурением в прямом смысле это нельзя назвать. Штанга с конусообразным наконечником забивается в породу. Штангу постепенно наращивают трубами-штангами длиной 1-2 метра. Есть разные названия способа: забивная, абиссинская, скважина, игла.

Абиссинский колодец делают часто и почти везде. Чаще, где вода находится сравнительно недалеко от поверхности и грунт большей частью песчаный. Работы можно проделать и завершить за день. Но возможности таких скважин несколько ограничены. Иногда, чтобы воды хватало на весь дом и всю семью, может понадобиться две скважины. Но оборудование дает возможность обустроить такую скважину, например, прямо в бане ил в цокольном этаже дома. 

Коренное отличие этого способа от других в том, что эти трубы остаются в грунте, по ним будет поступать вода. При такой технологии не используется обсадная труба. Скважину проделывают при помощи труб, которые затем и используют. Для наращивания применяются водопроводные трубы с толстой стенкой, диаметр, как правило, 25 -32 мм. Трубы помещаются в землю навсегда, поэтому требуется высокая степень герметичности. Для герметичности соединений используют льняную обмотку с герметиком. 

Наконечник-пику называют иглой. Труба имеет множество отверстий, которые служат фильтром для воды, поступающей внутрь. Чтобы избежать засорения отверстий и оседания в них грунта, поверх трубы наматывают проволоку, а на нее мелкоячеистую сетку. Для большей долговечности скважины они должны быть из нержавейки. В этом случае фильтр прослужит долго. Применение других металлов сократит срок службы скважины и причинит немало проблем из-за коррозии. 

Технологический процесс забивания скважины-иглы незамысловат: по трубе бьют, тем самым забивая ее в породу. Но она может деформироваться от ударов. Чтобы этого избежать, предусмотрено особое устройство — “бабка” и конус, который крепится на верхушку трубы. Внутри “бабки” ударная поверхность также в форме конуса. Пустоты внутри заливаются свинцом для утяжеления. Скорость забивания трубы зависит от массы снаряда: чем он тяжелее, тем быстрее идет процесс. 

Диаметр “бабы” существенно больше, чем диаметр трубы. Внизу устанавливается шайба, по диаметру немного превышающая диаметр трубы, для того чтобы при движении “бабы” не было люфта. При такой конструкции “бабка” без проблем двигается вверх и вниз без люфта.

Еще крепят на трубу зажим. В качестве "бабки" используют металлическое кольцо с ручками.

Проделать скважину на воду можно внутри дома и даже на дне старого колодца. Работа не требует много места. 

Как оборудовать готовую скважину

Пробить скважину — полдела. Нужно поднять воду, а это другой тип работ. Чтобы водоснабжение было непрерывным, с хорошим давлением, с возможностью беспроблемного подключения бытовой техники, потребуется насосная станция. 

Если вы хотите узнать, как провести воду на дачу или сделать водоснабжение частного дома из колодца своими руками, то из статье вы прочитаете подробную схему и монтаж разводки зимнего и летнего варианта водопровода.

На дачных участках для летнего водоснабжения подойдет и более простой набор оборудования:

• Насос;
• Клапан для установки перед насосом;
• Емкость для воды;
• Поливочный шланг;
• Краны.

Здесь также есть важные моменты. Обратный клапан необходимо устанавливать перед насосом, а не на конце шланга, опущенного в скважину. Тогда при минусовой температуре шланг не разорвет. Большое удобство такой конструкции — легкость разборки. 

Скважину надо плотно накрыть. В индивидуальных жилых домах обустраивают кессон — бетонный или пластиковый бункер, расположенный ниже глубины промерзания. В него помещают все устройства и оснащение. Если вода требуется только иногда, то это нецелесообразно. Однако закрыть скважину все равно нужно. Ведь в нее может нечаянно попасть какой-нибудь мусор, мелкие животные, что доставит массу неудобств. Оптимальное решение — оборудовать домик по принципу колодезного. Также можно выкопать приямок, сделать из досок каркас и плотную крышку, запереть для надежности на замок.

Если вы не знаете, как сделать домик для колодца своими руками, то эта статья должна вам помочь. Устройство колодезной крыши, навес или оголовок будет служить как защитой шахты, так и иметь красивый декоративный вид. Самому можно возвести верх из различных материалов: дерево (брус, бревно), каркас из металла.

Не обязательно обходится подручными средствами – оборудование для бурения можно взять напрокат. Это намного дешевле, чем вызывать бригаду бурильщиков, зато легко и удобно.

Как видите, наладить водоснабжение на приусадебном участке нетрудно, когда не хочется ходить на общую в садоводстве колонку за водой. Канализация, водопровод, удобная сантехника – вот лишь часть плюсов бурения собственной водяной скважины!

Обратитесь к нам и наш специалист бесплатно составит смету ➯Заказать услугу